Взуття Шанель, але немає зарплати: як одна жінка, що викрив скандал з французької індустрії моди
Опубликованно 02.09.2018 22:11
Джулія Mensitieri займає практично ніякого особистого інтересу в одязі. Так що, швидше за все, була гидким сюрпризом для французької модної індустрії, що її кандидат – зараз книги під назвою найкрасивіша Робота в світі – відкриває його потайний професії настільки різко публічним чином. У Франції, висновків книги – це мода, в країні другий за величиною галузі, експлуатує більшість креативників, які працюють в IT – були швидко підхоплені ЗМІ, коли вона була опублікована раніше в цьому році. В результаті заголовки включені: "безжальному світі моди"; "брудну виворіт моди" і "дуже багатих промисловість заснована на неоплачувану роботу".
Реальність мода була проілюстрована можливість Mensitieri вступ, вісім років тому, до її предмета. Вона зустріла "Міа", успішний італійський стиліст, який переїхав у Париж: "вона була одягнена взуття Шанель і носити сумочку "Прада", літає по всьому світу в бізнес-класі. Ніколи б не подумала, що вона була в положенні вона". Міа не могла дозволити собі зняти кімнату, так що вона була на дивані в будинку одного за ширмою на кухні. “Іноді у неї немає грошей на її телефонний рахунок. Вона їла в Макдональдсі кожен день. Вона ніколи не знала, коли вона буде виплачено за роботу і скільки вона отримає. Наприклад, за тиждень роботи, дуже великий бренд класу люкс подарувала їй ваучер на €5,000 (?4,500), щоб провести їх бутік." Правда, Міа могла б продав його (і, зокрема важко робочі моди, існує жвавий ринок з перепродажу предметів розкоші). Але Mensitieri вказує на те, що працювати в індустрії моди означає бути видно в постійно оновлюваному форма гарна, дорогий одяг та аксесуари – оплачені путівки, такі як МВС, отримані замість платні. “Ця ситуація нічого особливого. Міа-це просто парадигма того, що відбувається".
Книга живою з самого початку. Аналіз Mensitieri і тематичних досліджень, створити досить вбивчу картину її предмета. Один співрозмовник, колишній модний журналіст у глянцевий журнал, описує, як вона була скинута її тусовці друзів і колег в один день. Вони просто раптово перестав відповідати на її дзвінки або відповідати на її листи. Не було ніякого пояснення. "Це насильство всі говорили мені", - каже Mensitieri. "Як тільки ти вийдеш, ти вийдеш". Там може бути травма, прикріплені до такого несподіваного катапультування. “Всі свої соціальні відносини в цьому світі. Вони пішли". З виняткових, тепер у вас відпали в деяких непристойний спосіб. Або, просто, Ви не спеціальні досить більше. "Знайти роботу в новій галузі може бути важко, тому що "нормальні" люди ведуть себе зовсім по-іншому, ніж ви звикли." Знайти роботу може бути складно, виходить від індустрії, що ті, зовні, як правило, дивляться вниз на пухнастий і легкий.
Mensitieri, випускник Еколь де вищих досліджень у галузі соціальних наук, одним з Франції елітні вищі школи, буде в Лондоні, щоб поговорити про свою книжку, хоча вона ще не була перекладена на англійську мову. "Я був трохи наляканий, коли він вийшов," говорить вона, "тому що це дуже сильний зречення, хоча це не було моєю метою. Я антрополог, а не журналіст". Основні претензії до книги, що “коли ми думаємо про експлуатації в моді, ми думаємо про пот магазини за кордоном або сексуальних домагань моделей. Але це не те, що мене цікавило. Я дивився на творчій стороні: стилісти, візажисти, молоді дизайнери, стажисти, помічники. Що я дійсно хочу чітко дати зрозуміти, що існує експлуатація на самому серці потужно символічний і економічний центр мезон де кутюр; великий люксових брендів. Але це інша форма експлуатації". У деяких випадках, також ледь правової.
Критики книги скаржаться на те, що Mensitieri всього опитано 50 чоловік для її аналізу, всі їх запису. Статистики немає. Деякі прийняли спільну думку Карла Лагерфельда: “мода-це тотальна несправедливість. Це все одно, що. І ось це". "Але ніхто", - стверджує Автор, "сказав, що те, що я написав не відповідає дійсності".
Великі бренди взагалі не подобається ідея об'єктивним зовнішнім втручанням, але здається, що люди, які працюють для них. Вони написали Mensitieri сказати, що вони ніколи не вважали себе експлуатують, перш ніж читати її книги, загорнутий, як вони були в глянцевих обіцяю галузі. "Вони кажуть, що тепер вони читали книгу ... вони почали бачити загальну картину і дрібні фрагменти з власного досвіду", - говорить автор. "І як тільки вони розуміють загальну картину, вони не можуть дивитися на моду і свою роботу в моді чи себе таким же чином."
Жан-Поль Готьє, єдиний відомий дизайнер прокоментував книгу досі, відмахнувшись, сказавши, що мода, як і будь-яка інша галузь, що, "[мода] як родина". Продаж книг Mensitieri припустити, що широкій громадськості не повністю поділяють погляди Готьє. Коли ІД Франції опублікувала інтерв'ю з Mensitieri, це був всього-читати його статті. Можливо, що характерно, журналісти, які писали про книгу для комерційних модних журналах були статті в останню хвилину.
Візажистів, стилістів і молодшого дизайнери серед тих, хто зазвичай експлуатував, претензій Mensitieri. Фото: Жюльєн де Роса/Getty зображення
Ми зустрічаємося в лондонському кафе, де я прочитав, співробітники вибрали для своєї зовнішності і сексуальної привабливості. Це приклад того, який соціальний статус, що мода-це так добре, покладає на тих, хто працює в ньому – в обмін, Mensitieri виявлений, не сплачуючи їм достатньо, або взагалі. Чи платити їх в заплутаним, непередбаченим чином, що не можуть легко бути перетворені в грошові кошти: в unexchangeable €1,000 ваучер на дизайнерський бутик, квитки першого класу в модних видань чи розміщення в розкішних готелях.
“Повідомлення, Ви не повинні бути оплачені, тому що вам пощастило бути там взагалі. Працюючи в моді гіпер соціально форумчани, навіть якщо Ви не оплачений. Це важливий момент для мене. Мода підносить себе як щось виняткове, світ за межами звичайного", - говорить вона. “Є свого роду плутати заперечення норм умов праці. Мрія про те, що французька мода, особливо, проектів полягає в тому, що в житті невимушену розкіш – факти з буденного життя, таких як робота заради життя, або навіть гроші, вважаються вульгарними, табу, навіть брудні предмети.
“Але це дійсно можливо, що другий найприбутковіший Франції в галузі машини і до озброєнь – індустрії €15 млрд – може бути виняток в капіталізмі? Для мене мода-це в самому центрі сучасного капіталізму – він дотримується старих форм експлуатації; фабрик у Бангладеш і так далі – і новий, дуже сучасний форм, які є більш якоїсь самостійної експлуатації, розмивання лінії між вашою роботою і всі ви перебуваєте за межами роботи."
Французька індустрія моди сильно пов'язані з національною ідентичністю. "Той, хто не регулярно відвідує Париж ніколи не буде елегантною," Бальзак працював у 1830 році, і це зображення, що центр світового шопінгу класу люкс прагне підтримувати. Нового флагманського магазину "Луї Віттон", на Вандомській площі, наприклад, мешкає в будинку, який спроектував улюблений архітектор Людовика XIV Жюль Ардуен-Мансар, який брав участь у розробці Версальського Палацу. Щоб зрозуміти розмах і міць моди, Mensitieri пояснює, подивіться на парад Президент дизайнери Еммануель Макрон запрошує на Єлисейський палац. "Уряд добре усвідомлює галузі економічної та символічної влади", - говорить вона. Якщо фільм зразковий самець резюмує ідеї широкої громадськості про моду в інших країнах", у Франції, щоб сказати, 'я працюю в моді-це щось дуже важливе".
Щоб правильно взаємодіяти з нею співрозмовників, Mensitieri довелося вивчити етикет: "коли сказати 'дорогий', коли мовчати. Говорити " ні " - це не круто. "Так" може означати що завгодно. І є якась залежність від цього адреналіну, це престиж, це ідея про власну винятковість. У книзі я кажу про 'джекпот' – переможець забирає все. Економіка надії, я називаю це. 'Може бути, я буду поруч, навіть якщо статистика говорить, що ви навряд чи ви будете. Мода заселяють бажано проекції. Ви ніколи не були, тому що завтра буде краще. Це захоплюючий спосіб мислення".
Її співрозмовники багато говорять про особистості та необхідністю винайти, якщо вони хочуть мати надію на успіх. Непитущому модель описує, як її агент сказав їй, щоб бути більш "рок-н-рол" – носити шкіряні куртки і видно в деяких барах пили пиво. Помічник візажист описує істерики своєму знаменитому бос скинув, якщо б його улюблений зелений ватні палички не були викладені в ідеальний квадрат.
Жан-Поль Готьє відкинула претензії Mensitieri, але багато творчі працівники зв'язалися з нею, щоб розповісти їй свої переживання. Фото: Домінік Charriau/WireImage
“Дивно, що працівники обґрунтувати це. Вони кажуть: "о, але він геній. Ось що геніїв робити. Дизайнер я опитав працював на розкішній, стильною, відомої компанії. Вона одягнена Леді Гага, і так далі. Вона працювала на компанію протягом п'яти років, конструювання чоловічих і жіночих колекцій з третього роботи на виробництві. Їй платили мінімальну зарплату. Коли вона говорила про це, вона сказала: 'креативного директора, він був моїм наставником, він був для мене як батько, він був генієм.'" Mensitieri називає це "glamourisation панування" – герой-самодур, який ви поставили на п'єдестал, а вона/він вас експлуатує. "Найбільша мета неолібералізму є індивідуалізація структурних панування; ти залишиш все в міжособистісний, суб'єктивний рівень". Це було тільки тоді, коли погано оплачується дизайнер залишила свою роботу через вигоряння, що бульбашка луснула. Вона виглядала збентеженою, коли вона сказала Mensitieri: “він заробляв €13,000 [?11,700] в місяць, але я був про мінімальної заробітної плати. Всього за €100 [?90 в місяць більше б зробив різницю для мене. Але він не робив цього".
"Це починається в школі моди", - говорить Mensitieri. "Тобто студенти знають, що вони будуть використовуватися, але вони не бачать себе в експлуатації."
Хто ж тоді є експлуататорами? Компанії lvmh, французький лідер розкоші на світовому ринку товарів, що володіє 70 люксових модних брендів, включаючи Луї Віттон, Крістіан Діор і Фенді. Він побачив її чистий прибуток зросте на 41% у першому півріччі цього року. Власники великих брендів роблять мільярди. Ален і Жерар Вертхаймер, які володіють Шанель, виплачених торік собі дивіденди в розмірі $3,4 млрд – в чотири рази прибуток компанії. (Надалі парадокс, люди в індустрії бізнесу і маркетингу на стороні, як правило, оплачуються добре, або, принаймні, в лінії з іншими підприємствами їх розмір.) Далі по ланцюжку, що про обов'язки провідних дизайнерів, чия річна заробітна плата може працювати в мільйони? Карл Лагерфельд, креативний директор Шанель, і передбачуваної чистою вартістю в $200. Звичайно, добре оплачувану дизайнер робить морально сумнівний вибір, не звертаючи більше працівників? Mensitieri дозволяє дизайнерам з гачка на цей момент. Вони є частиною більш великої системи, каже вона, це не її виносити моральні судження. Це бентежить, щоб почути, що, незважаючи на високу оцінку Mensitieri отримав в приватному порядку навіть від дуже відомих дизайнерів, "ніхто не сказав:" Так, тепер я збираюся віддати мої співробітники більше'."
Це не просто люди, що працюють в моді, хто може впізнати себе в цих описах. Дуже схожа сцена у всіх творчих галузях і наукових кіл, говорить Mensitieri. Вона також робить гарне порівняння з благодійним сектором, де це широко поширене, "роблячи добро" несумісна з добре заплатили.
Якщо теорія вірна, вона думає, що є надія на реформи? "Якщо ви хочете змінити речі, ви повинні дивитися поза модою, чи в якій би галузі ви, і говорити з людьми в різних областях, які працюють при тих же умовах", - говорить вона. “Я не оптиміст, але є цікаві речі, що відбуваються на периферії. Існує сильна анти-модного руху у Великобританії і у Франції, моделі спільної роботи для покращення умов праці". Це рада, що деякі люди, що працюють в індустрії моди, можливо, не хочуть чути. “Вам потрібно, щоб почати співпрацю – який є майже єретичну думку в моді. Вам потрібно перестати думати про себе як особливе".
Категория: Мода