За осліплення: за лаштунками Картьє
Опубликованно 04.04.2018 10:08
Легко бути рябить в Національній галереї виставка Австралії блокбастер Картьє, але є один розділ, який не повинен бути втрачений.
Це повз виблискуючих колекції пані Неллі Мельба, повз розкішних кольє махараджі Патиалы, за цукерки кольору Леді Маунтбаттен в Тутті Фрутті алмаз бандо. Просто до того, як королівська кімната, де королева Єлизавета і герцогиня Кембриджа діадеми зловити світло, і задовго до коштовності знаменитості: Елізабет Тейлор рубіни, герцогині Віндзорської фламінго брошка і Грейс Келлі руйнівні 10.47 карат смарагд Cut діамантову обручку. Грейс Келлі та Елізабет Тейлор: коштовності Cartier і їх власників – в картинках Детальніше
Це невелика кімната з одного боку, присвячена майстерні Картьє в Парижі. Тут скляні вітрини не заповнені блискучими кулями; замість цього вони утримують невелике молотки, мініатюрні пили, лупи, долота та інші заяложені інструментів, використовуваних для створення ювелірних виробів. І хоча ці разюче красиві речі мерехтять у вітринах, це подорож вони взяли від вигадливих ідея блискуча дрібничка, що так само цікаво.
Виставка НГА, який відкрився минулого тижня, представлено понад 300 експонатів від французького ювелірного дому з 150-річною історією. Разом з кільця, брошки, діадеми і кольє є, прикрашену коштовним камінням, годинники, портсигари, архівні креслення та фотографії.
Виставки співкуратор Маргарет Янг-Санчес каже, в той час як стиль Картьє еволюціонував, є також відчуття безперервності. Хоча засновник, Луї-Франсуа Картьє, не був дизайнером, у нього були сильні ідеї про дизайні, тому що він дружив із "хто був хто", він знав, що вони хотіли. "Він зумів проштовхнути дизайн етос вперед таким чином, що вони не просто слідують тенденціям, вони створюють тенденції", - говорить вона.
У 1920-ті роки були найвищою точкою для розробки Картьє, і виставка виблискує ар-деко ювелірні вироби, геометричні лінії з інкрустацією білих діамантів і різнобарвних каменів.
Кольє махараджі Патиалы: сказав, щоб бути одним з найбільш дорогих прикрас, коли-небудь зроблених. Фотографія: Джон Тассі/Національна Галерея Австралії
У 1925 році Махараджі Патиалы, Bhupinder Сінгх відправився в Париж зі своєю корони. Хоча це була традиційна для індійської королівської сім'ї, щоб скинути свій урочистий ювелірні вироби для кожного покоління, молодих-Санчес пояснює, що це махараджі взяв його коштовності Картьє ультрасучасний вигляд.
Його здоровенний скриня входить майже 3000 алмазів, ряду Бірманські рубіни і 234.6-карат "де Бірс" жовтий діамант, потім сьомий за величиною діамант у світі. З ретельних консультацій, команда Картьє створив те, що стало відомо як намисто Патиала, завершено в 1928 році і вважається одним з найбільш дорогих прикрас, коли-небудь зроблених.
Хоча вони не можуть бути такого масштабу, кожне виріб Cartier є унікальним. Та від ідеї до дрібничка, прикраса, проходить через безліч рук – серед них дизайнери, потім ювелірів, сетери полірувальники.
В Канберрі на відкриття виставки, П'єр Rainero, керівник Картьє іміджу, стилю і спадщини, пояснює, що на відміну від інших будинків, акцент ніколи не був ні на одному дизайнер або ювелір; замість це про групу. “Звичайно, дизайнер відповідає, він творець ідеї, але що стосується ювеліра, його інтерпретації з точки зору обсягу, з точки зору концепції, з точки зору артикуляції має неймовірний вплив на остаточний естетичний. Навіть сетери та полірувальники впливають на красу об'єкта".
Намисто крокодил актора Марія Фелікс, зроблена в 1975 році, був задуманий як два крокодила, які можна зняти і носити як окрему брошка. Фотографія: Джон Тассі/Національна Галерея Австралії
Нове творіння Картьє починає своє життя по-різному: це може бути ідея або дизайн, натхненний купівля значущого каменю. Картьє також доручено вжити спеціальних частин по роялті, знаменитостей та інших суттєвих коштів.
Гравірований золотий Дельфін браслет, створений в 1969 році. Фотографія: Джон Тассі/Національна Галерея Австралії
Хоча ювелірні вироби Картьє дизайнери працюють в основному з гуашшю на папері, вони знають, як шматок буде виглядати в різних світла і коли він рухається. Є різниця, каже, Rainero, між "дизайн, ювелірне і ювелірний виріб, який призначений". І, як каже, у що-то по-французьки: "Картьє-це про дизайн і стиль – і не тільки збирати каміння". Як я закохалася в античні ювелірні вироби | Ніккі Маршалл Детальніше
Потім конструкція відправляється на ювеліра, який полягає у приведенні його до життя. Одна з причин Картьє став таким відомим тому, що їх ювеліри почали використовувати платину. Дорогоцінний метал громіздкі, з високою точкою плавлення, і його важко використовувати в ювелірних виробах до Луї-Франсуа Картьє придумав, як це зробити. Його рідкість, довговічність, білизну і порівняно невелика кількість використовується, залишаючи дорогоцінні камені, щоб блищати – зробила його популярним серед тих, хто міг собі це дозволити.
Франклін Д. Рузвельт був представлений з годинником П'єра in1943 Картьє, ближче до кінця Другої світової війни. Особа годин включає в себе п'ять циферблатів налаштований на відображення в годину у Вашингтоні, Лондоні та Парижі, Берліні і Римі, Сан-Франциско і Токіо. Картьє пише: 'годинник ознаменує годину перемоги'. Фотографія: Джон Тассі/Національна Галерея Австралії
Після того, як ювелір працював з металом, частина йде на сеттерів, які розміщують дорогоцінні камені. Зазвичай ріжуть, коли вони купуються, камені іноді ділильний майстрами Картьє в маленькі перлини, як частина дизайну. Підпис будинку пантера брошки, наприклад, покриті крихітними дорогоцінними каменями. “У деяких випадках ми зобов'язані ділильний кожної з алмазів, щоб створити м'який аспект алмазу. Тому вони не повністю Діамантове ограновування традиційним способом, вони обрізаємо певним чином буде набір для створення гладкості".
В той час як це захоплююче, щоб бачити фігури в музеї, Rainero говорить, що кожна частина призначена для носіння, тому він не повинен зловити одяг або бути незручно. "Їх доля-будуть носитися і грати зі світлом на тілі і ... вони призначені для бути сформульовані, щоб бути в повній гармонії з рухом особи і комфорт шкіри, і це те, що ми не можемо виміряти, коли ви бачите шматок у вікні".
Була химера черепаха годинник з 1943 року, з плаваючим циферблатом з платини, білого онікса, 19-го століття китайський різьблений корал і смарагд кабошон. Фотографія: Джон Тассі/Національна Галерея Австралії
Протягом усього процесу творчості, шматок туди і назад на полірувальники, які використовують всілякі елементи, включаючи перо вали, паперові стрічки і м'які дерев'яні дюбелі – для поліровки металу внутрішньо, так і зовні. Така копітка полірування-одна з ознак якості, Rainero каже: "це перше, що ми робимо в Картьє [або] будь-якому ювелірному спеціаліст ..., щоб подивитися на спину, як це зроблено, як це зроблено і як це полірується."
Зазвичай дизайнер, який працює на шматок слід за ним через цей процес. Для намисто Патиала, проектна група працювала на кілька пасом більше трьох років.
На момент намисто був найбільшою комісії, Картьє отримав, але Rainero говорить, що компанія регулярно замовлення на виготовлення ювелірних виробів в тому ж масштабі, в ці дні. "Я нещодавно згадував один", - каже він, усміхаючись слабо, "і я думаю, що махараджі було б соромно."
Соромно? Що це означає? Він знову посміхається: "тому що кількість каменів, нам довелося зібрати набагато більше, ніж один," говорить він. "Більше, набагато більше".
• Картьє: виставки в Національній галереї Австралії до 22 липня
Категория: Мода
